在日常縫制編織袋的過程中，無論是梭織還是針織等服裝加工設備總是不可避免地要發生諸如斷針、斷線、跳線、布料起皺、縫厚不走等工作故障，其中斷線現象發生尤為頻繁，處理起來也*為棘手。因此，有必要在服裝界展開關于縫制過程中斷線問題的分析與討論。

　　筆者有幸長期全方位、多層次深入到眾多不同類型與規模的服裝生產廠家去切身體驗，再加之曾有從事高等教育多年的經歷做理論基礎，所以在服裝業飛速發展的今天，筆者義不容辭地承擔了這一課題的攻關并將其歸納成文，躍然紙上。

　　斷線問題可歸納為如何由具體斷線現象來迅速做出正確判斷并采取相應措施，以及在不同類型與規模的縫制作業中如何正確解決面料——機針——縫線配合關系兩大部分內容。

　　判斷具體斷線現象采取相應措施

　　無論是何種服裝加工機械，即使是使用*為普遍、結構相對簡單的平縫機，都有十多處過線部位（縫制設備的許多過線部位使其底、面線有序地改變輸線方向，縮短輸線距離時得到張弛有度的相應摩擦力，這是保證縫線交織的必然條件與關鍵所在），若不辨別其原委就盲目地一切從頭查起，人的精力與時間都會造成一種不必要的浪費。

　　簡單地講，通常縫制過程中斷線不外乎呈齊頭、短毛頭和長毛頭三種斷頭形狀，由線頭形狀做出受力分析分別為剪切刀、拉力和摩擦力。

　　一、斷線頭呈齊頭狀

　　線頭呈齊頭狀時是一種明顯的剪切現象，就如同用一把鋒利剪刀將縫線整齊切斷一樣。遇到此等情況，首先應想到從設備方面找原因，而且這種情況基本出自面線（面線多指由機針輸送體現在縫料正面線跡的縫線）。

　　以平縫機為例，機針帶著縫線下落刺穿縫料時，首先通過壓腳，然后是針板到*低點回升一定距離形成線環，與引線部件（旋梭或擺梭）構成交織。這期間無論是由于機針彎曲還是壓腳、針板、旋梭等安放位置的不正確，或零部件形狀尺寸不規范等都會引發整齊斷線的工作故障。通常縫線總是由機針長槽方向穿入過線孔而在弧線槽方向穿出，機針的長槽又名容線槽，它使縫線在縫制過程減少大部分的摩擦力，使其順滑有序地穿梭于縫料之中；而弧線槽則使縫線借助其曲勢構成線泡，為底面線順利交織創造條件。假如機針通過了壓腳、針板等過線部位，都是由弧線槽方向緊靠這些過線部位整齊切線，這時候機針引線槽一側就是動刀、壓腳、針板等，與之配合的一面無疑就是定刀。在這時，首先應檢查所用機針是否已彎曲（若彎曲應立即更換），然后手動使針桿帶動機針緩慢下落，逐一檢查機針與壓腳、針板等零部件的相對間隙，或是調整或是修磨或是更換。

　　當引線部件（旋梭、擺梭、彎針、勾針等）過于貼近機針，而勾線時又從機針孔出線處切入也會整齊斷線，盡管這種可能幾率很小，也應引起重視。

　　對包縫機、繃縫機來說，機針下落時還將增加，護針、護線等部位需認真檢查。

　　綜上所述，齊頭狀斷線基本應從設備方面找原因（當所使用縫線明顯粗細不均，呈葫蘆狀時旋梭為避免積線而硬性將其切斷原因除外）。

　　二、斷線頭呈短毛頭狀

　　至于縫制過程中發生*多的應是第二種現象，也就是線頭呈短毛頭狀。因縫線受到的*主要的幾種力依次為：拉伸、摩擦、扭轉等，所以在研究這一問題時有必要闡述一點縫線的知識。

　　通常可將縫線歸結為：質地、公徑、旋向、捻度、股數等五大基本要素來理解。

　　質地：分天然纖維與合成纖維（主要指化纖維）兩大類。

　　公徑：以精紡線為準把縫線不管是單股還是多股，可假設將其橫截面看作一個圓，近似估量直徑的一個參數。

　　旋向：為增加縫線強度和縫制規律性引進的參數，有左、右旋之分。簡單的區分方法是一手捏住縫線不動，另一手捻其垂下的部分，捻緊方向即為線的旋向（左旋線使用較普遍）。

　　捻度：縫線多由兩股以上的纖維線向一個方向捻合而成，捻度大則強度增加，而縫制的穩定性則相應減弱，縫制過程中跳線、浮線現象就會增多。

　　股數：構成縫線的集束數，如40S2和60S2分別表示40支紗2股和60支紗3股兩種不同規格縫線。

　　縫制過程中出現斷線呈短毛頭狀要解決的就是一個強度問題， 歸屬操作工的責任范圍。操作工應認真檢查一下底面線是否穿線正確，有無漏穿、重復纏繞和因錯誤過線而造成的輸送線外力意外加大或輸線死角（這是操作問題）。假若上述檢查都無問題，在適度減小底、面線張力后（底面線張力的*下限應以縫料正、反面均不出現浮線現象為依準）仍無法避免斷線現象發生時，就要從線的自身強度來考慮。譬如它的質地、公徑等因素以及是否已不同程度地發霉，看它是否適應機器的旋轉數和滿足所縫制面料的制作工藝要求。

縫制設備由旋轉數來區分，大致可由低速、中速、高速、超高速等幾大階區構成。用于高階區的縫線下落到低階區好用，而適用于低階區設備的縫線上移到高階區設備上卻未必能用，通俗的說法就是“吃細糧的胃吃粗東西不消化”，機器也是如此。